Financial Times Londres

Brocado, Burkas y el sostén de Madonna

Por Liza Foreman

De Moscú a Kioto, curadores compiten en sus adquisiciones para llenar la demanda del creciente número de museos dedicados a la moda, según Liza Foreman

Rara vez se celebra esta prenda - la burka, por su sentido estilístico, pero este traje que cubre a mujeres musulmanas de pie a cabeza, será uno de los focos de atención en la exhibición Faith Fashion Fusion el próximo año en el Powerhouse Museum de Sydney, Australia. Esta exhibición, que seguramente se centrará en desafiar las nociones occidentales del vestir de mujeres musulmanas, llama mucho la atención a diversos museos dedicados a la moda, desde Moscú a Kioto, que luchan por preservar, exhibir y debatir sobre la historia de la moda.

 En el pasado, muestras de vestuario eran exclusivos del Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute en Nueva York o del  Victoria & Albert Museum en Londres. Pero muestras actuales se han realizado en el Russian Museum of Fashion en Moscú, en el Ningbo Costume Museum, el primer museo especialista en moda en la China, y el Museo de la Moda de Chile. Este último se inauguró el año 2009 en Santiago por Jorge Yarur Bascuñan, descendiente de comerciantes textiles de origen palestino. Sumando a la impresionante colección de vestidos de su madre, el museo se ha convertido en un significativo rival para importantes museos como el V&A de Londres.

Logrando portadas de diarios por sus adquisiciones, como el sostén diseñado por Jean Paul Gaultier para Madonna, el museo ha logrado juntar sobre 10 000 piezas. Existe una pieza datada del siglo V a.C.,  un tutú usado por Margot Fonteyn de la clásica serie de televisión, Dinastía, y un casco militar Ingles con una perforación de proyectil; además el vestido usado por Amy Winehouse para la portada de su disco Back in Black que fue adquirido entre mucho revuelo por £43,000. “Nuestro objetivo como museo es exhibir la moda como una representación de la sociedad,” explica Yarur Bascuñan.

“El interés en moda ha aumentado, especialmente con compradores de China y Rusia como competencia que contribuyen al desarrollo explosivo de este mercado.  El enorme aumento de riqueza en China y Rusia en los últimos años ha resultado en personas adineradas interesadas en adquirir textiles, transformándose en participantes activos de este mercado de inversiones.”

Akiko Fukai, director y curador jefe de las  12 000 piezas del Kyoto Costume Institute, tiene una visión parecida: “comenzamos coleccionando  trajes históricos a mediado de los años 70. En esos tiempos, los museos interesados en muestras de vestuarios eran muy limitados, una buena razón por la cual pudimos adquirir piezas grandiosas a precios razonables.  Ahora son muchos las instituciones interesadas, creció la competencia.”

Pensemos en el alboroto generado antes de la venta de Elizabeth Taylor en Christie´s esta semana, en donde las codiciadas prendas incluyen un abrigo de fiesta con mostacillas de Versace, cubierto con pequeños retratos de la actriz; un vestido amarillo usado por ella para su matrimonio con Richard Burton y diseñado por Irene Sharaff.  Los curadores aun recuerdan el remate Paul Poiret, Paris 2005, en donde se estableció un nuevo record al subastar una chaqueta en $167,000.

“Últimamente existen menos casas de remates grandes dedicadas a este tema. En Christie´s o Sotheby´s ya no se celebran a no ser que el evento esté ligado a una gran estrella,” afirma Dr. Valerie Steele, directora y curadora jefe del museo del Fashion Institute of Technology en Nueva York en donde actualmente se exhibe Great Designers, una selección entre las 50,000 piezas del museo dedicadas a representar moda de los siglos 20 y 21. Steele afirma que los museos se han visto obligados a ser más creativos al momento de planificar la adquisición de sus colecciones.

Por ejemplo, FIT trabaja con casas de diseñadores y coleccionistas privados; sus adquisiciones han incluido dos piezas de Alexander McQueen, un nuevo vestido de Rodarte, un vestido de Isabel Toledo de los años 80 y algunas prendas extraordinarias de vestuario masculino del siglo 18 como un traje de terciopelo de 3 piezas, una túnica de brocado plateado  y un traje para montar del siglo 19; todos adquiridos a través de colecciones privadas, eBay, diseñadores y remates.

“Museos de moda se dedican a formar colecciones, eso es crucial,” establece Steele. “Se colecciona prendas y luego estas prendas se conservan. Tenemos un laboratorio que contiene unas prendas importantísimas. Es muy difícil exhibirlas si uno no es especialista por que se requiere de maniquíes especiales, hacer investigación y luego explicar las piezas.”

Algunos directores de museos han tomado medidas desesperadas al verse sorteando por la basura. Un ejemplo es el museo MoMu Fashion de Antwerp, que a pesar de su impresionante presupuesto de €30,000, su director, Kaat Debo,  prefiere revisar las cosas que van a dar a la basura. “Nos piden ver colecciones privadas de las que alguien quiere deshacerse; generalmente estas piezas contienen mucho valor sentimental, pero no significa que sean realmente piezas valiosas. He encontrado algunas de nuestras mejores piezas entre las cosas que alguien ha tirado a la basura”. El mandato del MoMu es preservar el diseño nacional y sus colecciones abarcan piezas desde diseñadores Belgas nuevos como Martin Margiela y Dries van Noten, además de piezas históricas.

Debo normalmente adquiere piezas que se suman a colecciones establecidas de museo. “Si existe una prenda realmente excepcional, puede que la adquiramos  en dos o tres años, pero jamás compro una pieza para una exposición porque esas piezas de puedes prestar,” aclara ella. Actualmente el museo está concretando la adquisición de 250 piezas de la coleccionista Jacoba de Jonge y ya ha concretado la compra de seis tenidas completas este año. La exhibición actual incluye a Walter Van Beirendonck: Dream the World Awake.

Glynis Jones, curadora para moda y vestuario, diseño y sociedad en el Powerhouse de Australia, también encontró un “bello vestido de algodón estampado” dentro del desorden del garaje de un donante. Fukai, del Kyoto Costume Institute, dice “encontré algunas piezas donde una amiga en Paris que tenía unos maravillosos zapatos de Roger Vivier.”

Con un presupuesto más limitado, Les Arts Decoratifs de Paris construye sus colecciones casi completamente a través de donaciones y patrocinios.  La directora, Beatrice Salmon, explica, “El trabajo científico y las redes que ellos generan son fundamentales.” Actualmente ella busca auspicio para la colección de botones que datan desde el siglo 17 al siglo 20.

“Existe cada vez un número mayor de exhibiciones de moda a través del mundo”, aclara Salmon. “Pero existen requerimientos asociados a la conservación preventiva. Una buena infraestructura es necesaria para organizar las exhibiciones. Los equipos deben ser especialistas en el manejo y el cuidado de las piezas. Solo existe un número limitado de museos que tienen estas herramientas y capacidades.”

Brocade, burkas and Madonna’s bra

By Liza Foreman

From Moscow to Kyoto, curators are competing for acquisitions to fill an increasing number of fashion museums!@

A Van Beirendonck display at Antwerp’s MoMu Fashion Museum

I

t’s not every day that the burka is celebrated for its fashion status but the full-body gown worn by some Muslim women will be one of the subjects of the exhibition Faith Fashion Fusion, which opens next year at the Powerhouse Museum in Sydney, Australia. The exhibition, which is likely to challenge western ideas of how Muslim women dress, also draws attention to the growing number of fashion museums, from Moscow to Kyoto, that compete to preserve, showcase and debate the history of fashion.

In the past, costume exhibitions were chiefly the province of the Metropolitan Museum of Art’s Costume Institute in New York or Victoria & Albert Museum in London. But recent openings include the Russian Museum of Fashion in Moscow; the Ningbo Costume Museum, the first specialised costume museum in China; and Chile’s Museo de la Moda. The latter was opened in 2009 in Santiago by Jorge Yarur Bascunan, a descendent of Palestinian textile merchants. Building upon his mother’s impressive collection of dresses, the museum has become a rival to established players such as London’s V&A.

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Making headlines with acquisitions that have included a conical bra designed by Jean Paul Gaultier for Madonna, the museum has collected 10,000 pieces. These include a piece from the 5th century BC; a tutu worn by Margot Fonteyn; classics from the television show Dynasty; and an English helmet from the first world war through which a bullet had passed – not to mention the dress Amy Winehouse wore on the cover of her album Back to Black, which it bought amid great brouhaha for about £43,000. “Our goal as a museum is to showcase fashion as a representation of society,” says Yarur Bascunan.

“Acquiring new pieces has always been a challenge for Museo de la Moda,” he says. “Interest in fashion has increased, with new buyers from China and Russia as potential competitors contributing to this market’s explosive development. The enormous wealth generated in China and Russia during past years has created a number of rich people who are interested in textiles and are active participants in this market as an investment.”

Madonna’s bra by Jean Paul Gaultier, at Chile’s Museo de la Moda

Akiko Fukai, director and chief curator of the Kyoto Costume Institute, which owns 12,000 pieces, holds a similar view. “We started collecting historical costumes in the mid-1970s,” he says. “At that time few museums were interested in fashion exhibitions, which is why we could obtain good pieces easily and at a reasonable cost. Now many institutions are interested in them; there is more competition.”

Consider the excitement before this week’s Elizabeth Taylor sale at Christie’s, where coveted pieces included a Versace beaded evening jacket covered with portraits of the actress and a sunflower yellow dress designed by Irene Sharaff for Taylor’s wedding to Richard Burton. Curators still talk about the Paul Poiret auction in Paris in 2005, when a new record was set for an auction when a jacket sold for $167,000.

An Oscar de la Renta outfit, c1978, at New York’s Museum at the Fashion

“There are fewer big auction houses than there used to be doing this. For the most part, you don’t see Christie’s and Sotheby’s unless there is a big celebrity component,” says Dr Valerie Steele, the director and chief curator of the Museum at the Fashion Institute of Technology in New York, whose current show, Great Designers, showcases select items from the museum’s collection of 50,000 pieces, focusing on 20th- and 21st-century fashion. Steele says museums have been forced to think increasingly creatively about where they source their inventory.

FIT, for example, works with both fashion houses and private collectors; acquisitions this year have included two Alexander McQueen pieces, a new Rodarte dress, an Isabel Toledo dress from the 1980s and some “outstanding” men’s pieces from the 18th century, such as a three-piece green velvet suit, a silver brocade banyan and a 19th-century riding habit, all sourced from a combination of private dealers, eBay, designers and auctions.

“Fashion museums collect, that is a crucial,” says Steele. “You collect clothes and conserve them. We have a laboratory with a couple of crucial pieces. It is hard to exhibit them if you aren’t a specialist because you need special mannequins, and to do research and explain pieces.”

Other museum directors have taken what might seem like the desperate measure of combing through the trash. For example, despite an annual budget of €30,000, Kaat Debo, director of Antwerp’s prestigious MoMu Fashion Museum, likes to look at what’s been thrown out. “We get asked to come and see private pieces that people want to give away, and often these are pieces that hold an emotional value for them but aren’t necessarily valuable. I often find some of the best pieces when people have cleared house; they have been put in the trash,” she says. The MoMu mandate is to preserve national design and its collection includes a spectrum of new Belgian designers, from Martin Margiela to Dries van Noten, as well as historic pieces.

Walter Van Beirendonck coat at MoMu

Debo usually buys to build the museum’s collection. “If there is a really special piece, then we might have to buy it over two or three years but I never buy for an exhibition because you can loan those pieces,” she says. The museum is currently working on an acquisition of a major historic collection of 250 dresses from the collector Jacoba de Jonge and has purchased six complete looks this year. Current exhibitions include Walter Van Beirendonck: Dream the World Awake.

Glynis Jones, curator for fashion and dress, design and society at Australia’s Powerhouse, also found a “beautiful printed cotton dress” in the rubbish in a donor’s garage. Fukai of the Kyoto Costume Institute, says: “I found some pieces from a friend of mine in Paris who had a superb pair of shoes by Roger Vivier.”

Dealing with a limited budget, Les Arts Décoratifs in Paris develops its collection mostly through donors and patrons. Beatrice Salmon, the museum’s director, says: “The scientific work of curators and the networks they build with fashion houses and collectors are fundamental.” She is currently looking for sponsors of the acquisition of a collection of buttons dating from the 17th to the 20th century.

“There is an increasing number of fashion exhibitions organised worldwide,” admits Salmon. “However, there are requirements in terms of preventive conservation. An infrastructure is necessary to organise regular exhibitions. Teams must be specialised to handle and safeguard pieces. Only a few museums have those tools and skills.”